スライド丸ノコを使っていると、こんなハプニングに遭遇する時がありますよね。

先日、我が家のスライド丸ノコ(マキタのM224)も同じような現象が起こってしまいました。

どうしよう、、、まだ買って数年しか使ってないのに･･･

とにかく眺めてたって直らないので、本体から上段スライドを取り外してみました。

一時はどうなる事かと思いましたが、ツイ友さん達のアドバイスもあって滑りは劇的に改善しました！

今はストレスなく木材のカットもサクサク行えています。

そこでこちらの記事では、改善前と改善後の動画を交えてスライド不良を自分でも直せる方法を解説しているので、最近スライドが重たくて困っているという方は参考にしてみてください。

スライド丸ノコの動きが悪い状態【修理前】

それでは、まずスライド不良のこちらの動画をご覧ください。

スライド丸ノコが滑りが悪くなってきました…
これ、引っかかり過ぎですよね🙄
スムーズに切れなくて、カットする時もヒヤヒヤです。
今から掃除でもしようかな😊#DIY pic.twitter.com/OPx5nZ7N4i

— Hiro@手作り木工雑貨とD.I.Y💡 (@Hiro_secondwork) 2020年11月27日

ご覧いただくと『スライドが途中で止まってしまい、力を加えることで動く』のが分かります。

何かが引っ掛かっているようですね。

これでは肝心のスライド機能も使えません。

無理やり木材をカットしてみましたが、負荷が掛かりすぎてきれいな切断面どころかキックバックを起こす危険な状態。

スライド丸ノコが滑らかにスライドしない原因

ところで、スライド丸ノコの滑りが悪くなる原因って何だったの？

結論から言うと、原因は「スライド軸のベアリング環境」にあったんです。

つまり、こういう事です。

スライドの動きが悪い時は、一度スライド軸から上段のシャフトを外してベアリングをチェックしてみてくださいね。

それでは実際に、本体から上段シャフトを取り外してスライド不良を改善した流れをご覧ください。

スライド丸ノコの動きを改善する方法

ここからは、実際にスライドの滑りを改善していった工程をまとめています。

エアー工具があればもっと完璧に仕上がったと思いますが、無くても見違えるほど良くなったので参考にしてくださいね。

スライド軸から上段シャフトを取り外す

本体からシャフトを取り外すのは意外と簡単でした。

取りあえずシャフト先端に付いてある2本の六角穴付きボルトを六角レンチで外し、作業の邪魔になる電源コードも外しておきました。

この金具はシャフトにガッチリはまっていて、ボルトを外したくらいではすんなり取れてくれません。

そこで、金槌を使って内側から軽く叩いてやると少しずつ外れていきます。

シャフトから金具を外してみたら結構木屑が付いていたので、ペーパーできれいに拭き取り！

木屑が付いたままシャフトを抜くと、スライド軸のベアリングに木屑が入り込んでしまうので、注意した方が良さそうです。

上段のシャフトは矢印の方向に引っ張ると簡単に抜ますよ。

そしてこちらの丸いリング（スライド軸固定金具？）も外して拭いておきます。

このリングは、スライド軸固定用ネジを緩めると外せますよ。

ベアリングの木屑を取り除く 

シャフトを外したら、スライド軸の中のベアリングをチェック！

すると写真のように木屑がべっとりこびり付いていました。

木屑がめっちゃ付いてる！

スライドの滑りが悪くなるのも無理はありません。

見える範囲の木屑は、簡単に綿棒で取れますが、ベアリングのボールに入り込んだ木屑は厄介です。

エアーで吹き飛ばすという手もありますが、そのような工具を持っていない僕にとってはどうすることも出来ません。

取りあえず、見える範囲の木屑だけを取り除いておきました。

シリコンスプレーをベアリングとシャフトに吹き付ける

滑りを良くする万能スプレーといえば、こちらのシリコンスプレー！

今回はホームセンターで200円くらいで買ったこちらのシリコンスプレーを使います。

思ったよりも安いんですね！

ひとまずこちらをベアリングに吹き付けていきます。

スプレーノズルの先でボールを転がしながらシューーッと！

シャフトの方にもシューーッと！

これでどれだけ滑りが改善したのか、宜しければ改善後の動画もご覧ください。

スライド丸ノコの滑りが劇的に改善【修理後】

改善後の動作はこちら↓

改善👏 pic.twitter.com/oie1iPzBJw

— Hiro@手作り木工雑貨とD.I.Y💡 (@Hiro_secondwork) 2020年11月27日

無事に改善！改善前の動きと比べて、劇的に良くなった！

引っかかりが全くありません。

エアー工具は使っていませんが、見える範囲の木屑を取り除いてシリコンスプレーを吹き付けるだけでも効果は期待できそうです。

スライドが重たくて困っている方は試してみてください。

スライド丸ノコの動きが悪いと感じたら要チェック【まとめ】

こちらの記事では、スライド丸ノコの滑りが悪い時に改善する方法をご紹介してきました。

特殊なエアー工具を使わなくてもある程度の木屑を取り、シリコンスプレーを吹きかけるだけで劇的に改善。

とはいえ、ベアリングのボールに付着する木屑が蓄積されるとこうはいかないと思いますので、その時はエアー工具が物を言うときかもしれませんね。

とにかくスライドの動きが悪くて困っている方は試してみてください。

少しでも参考になれば嬉しいです。

釘もネジも使わず木箱を作る方法ってあるのかな？

今回は蓋付きにチャレンジしようと思ってるんだけど〜。

こんな方に今回は、あられ組という技法で蓋付きの木箱を製作していく過程をご紹介していきます。

ちなみにあられ組というのは…

僕は手加工する腕がないので電動トリマーに頼っていますが、作り方を参考にしたい方はこちらの『あられ組治具の作り方』をどうぞ。

木箱を作る方法は様々ですが、DIYで一度はチャレンジしてみたい作り方があられ組！

そんなあられ組の木箱の作り方を、こちらの記事では分かりやすく紹介しているので参考にしてみてください。

釘なしでも丈夫な蓋付き木箱の作り方

さて、こちらの記事は、先日の記事の続きです。

前回からの続きなので、下の記事も合わせてご覧頂けれると全体の流れが掴みやすいです。

【釘もネジも使わない！】木製の手作りカトラリーケースをご紹介！

既存のカトラリーケースがちょっと味気ないから自分で作ってみようかな。でもどうやって…。 そんな方はこちらの記事を参考にしてみてください。 カトラリーケースといっても単なる箱なので、板を切って釘やビスで止めれば作ることはできますが、今回は釘ももっと読む...

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2023.12.04

記事ではヤスリがけまでやっちゃってますが、蓋付きにするならヤスリがけは後回しにしてOKです。

蓋のない木箱の作り方を見て頂いたところで早速、蓋付き木箱の作り方に入っていきましょう！

DIYで蓋付き木箱を作ってみよう！【制作手順】

蓋付きと言っても、製作自体は蓋なしの工程が少し増えるだけ！

箱を別々に２つ作る必要もないので案外作りやすいです。

木箱に板を圧着する

まず最初に、木箱の上をふさぐように板を接着します。

接着する時は、木工ボンドをたっぷり塗ってクランプという道具で締め付けてしっかり圧着しておきます。

クランプで圧着する時は、間に木を挟んで木箱に凹みができないように対策しておきましょう！

はみ出した余分な所をカットする

僕の場合はボンドを塗ってから1日放置し、しっかりと圧着させてからはみ出した余分な所を鋸でカットしました。

ノコギリでカットする時は、ノコ刃を箱に密着させた状態でカットしていきます。

刃が箱から離れないように反対の手で軽く押さえておくと失敗しないですよ！

この時に使うノコギリは、こちらの「アサリ無し」を使うと箱を傷つけず綺麗にカットする事ができます。

こんな感じで、はみ出した所をカットするとこの通り、箱のサイズとピッタリの板を貼る事ができました。

サンダーできれいに磨く

全面板で覆われた箱ができたら、続いて表面にヤスリをかけて綺麗に仕上げていきます。

ヤスリは240番や320番程度の番手でOKです。

僕は画像に写っている電動サンダーに紙やすりを取り付けて使いましたが、磨く面積が少しなのでハンドサンダーでもOKです。

なんなら、角材があればそれに紙やすりを巻いても代用できるので、やりやすい方法で試してみてください。

BOSCH(ボッシュ)のオービタルサンダーを選んだ理由【圧倒的／使いやすさ】

ボッシュのオービタルサンダーを買うなら圧倒的にプロ仕様がおすすめ！こちらの記事では、普段から愛用している私がプロ仕様の機能・特徴・使った感想などを紹介しています。購入を検討している方はぜひ参考にしてくださいね。

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2020.03.15

蓋の高さを決めて、ノコギリでカットする

ここからは、箱の上部と下部を切り離していきます。

写真のように4面を切断する事で箱の下部・上部を切り離すことができます。

そして、角材に沿わせながらカットしていく事で真っ直ぐの綺麗な切断面に仕上げることができるので、試してみてください。

もちろん、ここでも「アサリ無し」のノコギリを使うようにしましょう！

はい！こんな感じで木箱の4面のカットができました。

蓋の高さ（厚み）を決めて、ノコギリを角材に沿わせながら横向きに切っていく！

これが高さの狂いを最小限にするポイントです。

木箱に金具を取り付ける

続いて、木箱に金具を取り付けていきます。

金具には色んな種類があるので好みで選んでくださいね。

ちなみに、上の写真のパッチン金具ですが、取っ手のカスガイに合わせてシルバーからマットなブラックに塗装しなおしました。

100均のスプレーもなかなか良いですね。

オイルフィニッシュで完成！

最後はオイルフィニッシュで仕上げていきます。

今回は木工用のオイルではなく、食用油を使ってみました。
これ、スーパーにも売ってある「アマニ油」ですね。

箱の下側だけ塗って色の違いを確かめてみましたんですが、結構いい感じです。

乾燥したら色が薄くなるんじゃないの？

それが意外や意外、数日経って杉の木にうまく馴染んでかなり良い感じの色になりました。

食用油でもこのように着色できるので、ぜひ試してみてくださいね！

釘なしでもガチッ！と組める蓋付き木箱の作り方【まとめ】

こちらの記事では、蓋付きの木箱を作る流れについてご紹介してきましたが、いかがでしたか？

あられ組で板を組むことで釘やビスを使わず木箱が作れて、蓋の部分も案外簡単に作れるんだと思って頂けたのではないでしょうか。

ぜひ参考にしてみてください。

値段もスペックもさほど変わらないこの２機種。
上記のように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

私もDIYをやり始めて２年ほど経った頃、手のこでの作業がしんどくなり、スライド丸ノコの購入を決めました。しかし、種類が豊富すぎて何を買えば良いのか分からず悩んでいました。

そして、初めて買う丸ノコに高額を費やす勇気もありませんでした。

そんな時、有名メーカーなのに比較的お手頃な価格で買える商品を見つけたんです。

それが、『マキタのM244』と『HiKOKI（ハイコーキ ）のFC7FSB』でした。

そこでこちらの記事では、最終的に私が『マキタのM244』を購入した決め手についてまとめています。高価なスライド丸ノコは買えないけど、性能が良いものが良いという方は、こちらの記事を参考にして頂けると嬉しいです。

マキタのスライド丸ノコ（M244）を購入した理由 

装備と価格が希望にマッチした

私は予算を3万円前後と決めていました。ネットで見ると、10万円以上するような高価な物まであり驚きました。

私は元々、手のこで作業をしていたので、最低限の機能さえ備わっていれば良いという考えで商品選びを行いました。

これまで自分でリフォームをしたり、木工雑貨を制作してきましたが、私にとって最低限必要な装備がこちらの３つでした。

最終的にマキタ（M244）とHiKOKI（FC7FSB）で迷いましたが、奥行きのコンパクトさに惹かれてマキタのM244の購入を決めました。

私の場合は、作業スペースの狭さもマキタに決めた理由の１つでした。もし広い作業スペースだったら、HiKOKIの方にしていたかもしれません。

レーザーマーカーとLEDライトは要らない

レーザーマーカーやLEDライドが備わっているスライド丸ノコもありますが、私には特に必要な装備ではありませんでした。

今でもこの２つの機能がなくてもDIYに支障なく使えています。

マキタのM244とHiKOKI（旧日立）のFC7FSBを比較 

双方とも同じようなスペックですが、所々両者で異なる点があります。

赤字で示した「重量」「機体寸法」「最大切断寸法」 に若干の差がありますね。

何を重視するかは使い手によって異なりますが、僕の場合は工房のスペースに限りがあるので「機体寸法」にある「奥行き」が決め手となりました。

マキタのM244を使った感想

実際に使ってみた感想は！
精度はハイコーキの方に軍配が上がるかもしれない！ということ。

というのも、マキタ（makita）は２段スライドを採用しているので、フローリング材など幅の広い板をカットしている時に少しだけ引っかかりを感じるんです。

でも、ほとんど気にならないレベルなので、特に問題ありません。

寸法通りに綺麗にカットもできますし、カット面もツルッツルです。

コンパクトな設計は２段スライドのおかげということで、個人的にはとても満足して使っています。

今まではノコギリ片手に４５°カットするにも苦労していましたが、角度切りの機能があるおかげで楽々カットできる様になりました。

私の苦手をカバーしてくれるマキタのM244は、価格の安さ以上に大満足させてくれています。

> >【DIYの救世主】スライド丸ノコの使い方【加工能力に圧巻】

マキタのスライド丸ノコ（M244)を購入した理由【まとめ】

スライド丸ノコは海外製の安い物もありますが、個人的には作りがしっかりしていて精度が期待できる国産がおすすめです。

また、このクラスの丸ノコなら重量も軽いので持ち運びにも便利です。

天候や気分に応じて屋内・屋外どちらでもDIYが楽しめますよ。

皆さんは、どちらのスライド丸ノコが気になりますか？

DIYを始めようと思うんだけど、最初にどんな電動工具を揃えれば良いのかな？

こちらの記事では、DIY歴10年の僕が初心者DIYerさんにおすすめできる電動工具を厳選して５つご紹介しています。

こんな方はこちらの記事をぜひ参考にしてください。

僕自身、これまでDIYでリフォームしたり、木工雑貨を作ったりしてきましたが、特にプロが使うような高価な電動工具を使わずに行ってきました。

もちろん資金的に余裕がある方は、上位モデル一択で良いですが、そうは言っても買いたくても買えないという方も多いはずです。

ここでは実際に僕が使っている電動工具の中から自信を持っておすすめできるコスパが良い電動工具を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

DIY初心者おすすめ電動工具５選

この章では、DIY初心者におすすめの電動工具５選を紹介しています。
では早速、ご覧ください。

インパクトドライバーはDIYに必須

まずは、DIY・木工の必須アイテム「インパクトドライバー」です。

インパクトドライバーは主にビス留めに使いますが、先端工具を変えれば一台で何役もこなしてくれる便利な電動工具です。

DIYを始めるなら「まずはこれ！」と言っても間違いはないでしょう。

似た物にドリルドライバーという電動工具もありますが、こちらは必要になってからの購入でもOK！
とにかく、インパクトドライバーとドリルドライバーのどちらか１つを買うなら、迷わずインパクトドライバーにしておきましょう！

両者の違いについて詳しく知りたい方は、こちらの『インパクトドライバーとドリルドライバーの違い』をご覧ください。

【電動ドライバー】インパクトドライバーとドリルドライバーの違いとは？【使い方も解説】

DIYをするなら電動ドライバーって必要だよね。インパクトドライバーとドリルドライバーって何が違うんだろう？ 電動ドライバーはDIYの必須アイテムです。 穴を開けたりネジを締めたり、使用頻度がもっとも高い電動工具の１つです。 電動ドライバーにもっと読む...

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2020.09.29

上の記事を読み終わったら、この続きもぜひご覧ください！

皆さんも知っている通り、インパクトドライバーには「充電式」と「コード式」の２つがあります。
それぞれ比較しながら簡単に紹介しておきます。

充電式とコード式を比較

ザックリまとめると、こうなります。

どちらを選んでもメリット・デメリットがありそうだね。

価格で選ぶか、デザイン性で選ぶか。また、取り回しの良し悪しもあるので悩みますよね。

でも、最終的には自分の好みで選べば良いと思いますよ。

充電式とコード式どちらがおすすめ？

僕は2014年にDIYをはじめ、7年ほどコード式のインパクトドライバーを使っていました。
コード式は、充電切れの心配がなく長時間使用できるのが良い反面、コードの長さには限界がありコンセントの抜き差しが面倒でした。

※2021年2月、流石に寿命だったのか本体から火花が飛び始めたのを機に、7年使ったコード式タイプを卒業し、充電式に買い換えました。

その時、購入したのがこちらの『マキタのTD111D（10.8V）』です！

こちらはヘッドが小さいのが特徴。狭い場所のビス打ちにも最適です！
重量も１㎏未満と軽く、作業をしていても腕の疲れを感じないほど扱いやすいです。

DIY男子だけじゃなく、DIY女子にもおすすめ！

ちなみに、10.8Vですが流石はマキタ！DIYをする上で困らないパワーも十分備わっています。

もちろん充電式の方がかっこいいし欲しいけど、「バッテリー」とか「充電器」も必要だから予算的に厳しいのよね・・・

という方は、こちらのコード式のインパクトドライバーがおすすめです。

コード式は、充電式と違ってバッテリーの寿命を気にせず使えるのが良いところ。
そして、パワーも常に一定！

充電し忘れて作業ができない！なんておっちょこちょいな方は、コード式タイプが良いかもしれませんね。

機能がすごい！DIYモデルのスライド丸ノコ

続いておすすめしたいのが、スライド丸ノコです。

僕の場合は、インパクトドライバー並みにスライド丸ノコの使用頻度が高いですね。

スライド丸ノコ？？？
初心者が使うような工具なの？

初心者だから使ったらいけない工具なんてないから大丈夫！
僕の周りのDIYerさん達はほぼ持ってますよ。

スライド丸ノコはのこぎりで切るよりも早いし正確。難しい直角や角度切りも簡単にできるのでおすすめです。

そんなスライド丸ノコ。いろんな加工が出来るので、DIYの幅も広がりますよ。

興味がある方はこちらの【DIYの救世主】スライド丸ノコの使い方【加工能力に圧巻】をご覧ください。

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DIYモデルで選ぶならこの２機種がおすすめ

DIYモデルで選ぶなら「マキタのM244」「ハイコーキのFC7FSB」が人気です。

２バイ材はもちろん、幅広タイプのフロア材も楽々切断できるのでおすすめ。

ちなみに、僕は「マキタのM244」を愛用しています。

よかったらこちらの『低価格でも使いやすい！マキタのスライド丸ノコ（M244)を購入した理由』も参考にしてみてください。

やっぱり丸ノコもマキタかハイコーキ！

ついでに、普通の丸ノコも紹介しておくと！

やはり人気のDIYモデルは、「マキタのM565」と「ハイコーキのFC6MA3」です。

スライド丸ノコは切断幅に限界がありますが、丸ノコは画像のように長い板でも縦に切断することができます。

確かに、これを手のこでするとなると気が遠くなるよね。

「マキタのM565」も「ハイコーキのFC6MA3」も、どちらも１万円程度で購入が可能です。

回転数はともに「5500回転/分」
性能的にはほぼ同じスペックです。が、あえて違いを比較するとこんな感じ。

マキタM565は、ベースがアルミメッキなのでハイコーキFC6MA3よりも滑りが良く、ベース幅も130㎜あるので安定性に優れています。

反対にハイコーキFC6MA3は、集塵ダクトの取り付けが可能。「粉じんが舞うのが嫌だ」という方にはおすすめです。
また、切り込み深さの調整もネジ式ではなくレバー式という点も嬉しいですね。

ちなみに、僕はハイコーキの集塵機能に惹かれて「FC6MA3」を購入しましたが、「M565」にも集塵機能が付いていたら、かなり迷っていたと思います。

やすりがけを劇的に楽にしてくれる電動サンダー

続いて、電動サンダーです。

木材を使ったDIYでは、木材表面を塗料やオイルで仕上げることが多くなりますが、塗料の乗りを良くして色むらを作らないためには「やすりがけ」が必要です。

少量の木材であればハンドサンダー で十分ですが、木材の量が多かったり磨く範囲が広いとハンドサンダー では大変です。

そこで、大活躍してくれるのが電動サンダー！

これを使い始めて、かなりヤスリがけが楽になりました。

僕が使っているのはこちらの「BOSCHのオービタルサンダー」ですが、DIY用とプロ用で価格差が1,000円程なので、買うなら絶対にプロ用がおすすめです。

BOSCHのプロ用オービタルサンダーについてはこちらの記事をどうぞ。

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そして、お時間ある方は、木材を上手に磨くやすりがけのコツもぜひご覧ください。

DIYの夢が広がる電動トリマー

電動トリマーは、木材の溝掘りや面取りにとても便利な工具です。

木箱を作るときには、側板に溝を掘って底板をはめこんだり、ビスを使わず『あられ組』という手法で側板を組んだりする事もできます。 

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また、板の表面を削って丸い溝を作れば、蚊取り線香ホルダーの制作も可能です。

電動トリマーは、使い方次第でDIYの幅を広げてくれるすごい工具！

作品作りに大活躍すること間違いなしです！

僕が使っているのは『BOSCH製』ですが、BOSCHはベースプレートにアルミを採用しているので耐久性には優れている反面、動作時の視認性は今ひとつの印象です。

最初に買うならベースプレートが透明の物の方が使いやすいと思いますよ。

ここぞという時に大活躍するジグソー

そして、こちらもDIY初心者に人気の電動工具「ジグソー」です。
ジグソーは、曲線切りに向いている電動工具で、板材の角を丸く加工したり、くり抜く時に便利です。

残念ながら、直線切りには向かないので、木材をまっすぐカットしたい時はスライド丸ノコや丸ノコなどを使うようにしましょう。

あくまでも曲線切りがメイン！
直線切りは別の工具を使いましょう。

 こちらの記事では、ジグソーを使って洗面ボウルを設置しているので、興味がある方はご覧ください。

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ピンタッカーは買って良かった！

実は、これ以外にも早く買っておけば良かった電動工具があるので紹介しておきます。

はい！
それは、マキタ充電式ピンタッカーなんです。

値段は少し高いですが、DIYでリノベーションを検討している方は、「巾木の取り付け」や「窓枠の仮止め」などにかなり使えますよ。

初めて使った時の動画です。
動きがぎこちなくて素人感丸出しですが、電動タッカー自体はめっちゃ使えるので買っといて損はないですよ。

DIY初心者から中級・上級者まで人気の機種は？

近年のDIYブームで初心者の方も上位モデルを揃えてユーチューバーとして活躍されている方がたくさんいらっしゃいます。

中でもマキタは、精度が高く、おしゃれなデザインで人気です。

機種によってカラーバリエーションも豊富なので、自分の好きなカラーを選べますよ。

【DIY初心者】最初に揃えておきたいおすすめ電動工具【まとめ】 

こちらの記事では、DIY初心者におすすめの電動工具を紹介してきました。

DIYをこれから始めようとしている方、DIYに少し慣れてきたという方。最初に何を買ったら良いのか参考になっていれば嬉しいです。

いっきにたくさん揃えるのは難しいので、少しずつで構いません。

必要な工具を増やしていって楽しくDIYをやっていきましょう。

電動工具は本当にDIYの幅を広げてくれますし、自分にはできないと思っていたことが出来るようになりますよ。

【DIYとは？】今からでも遅くない！始め方と初心者向け工具をご紹介

はじめまして、HIROと言います。 DIYを始めてかれこれ６年くらいになります。 始めた頃は、大工道具なんて数えるほどで、ほとんど持っていませんでした。 いや、ほぼゼロに近い状態でした。 最初に・・・ まぁ、ノコギリくらいは買っておこうかなもっと読む...

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2020.09.17

電動ドライバーはDIYの必須アイテムです。

穴を開けたりネジを締めたり、使用頻度がもっとも高い電動工具の１つです。

電動ドライバーには『ドリルドライバー』と『インパクトドライバー』の２種類があり、DIYを始めたばかりの初心者にはその違いが分かりにくいと思います。

中には、戸惑う方もいるかもしれませんね。

そこで、まず初めにこちらの比較表をご覧ください。

ドリルドライバーとインパクトドライバーでは、それぞれ出来る事と出来ない事があります。

表だけ見ると、丸が沢山ある「ドリルドライバー」の方が使いやすそうだから「じゃあ、ドリルドライバーを買おう！」となりそうですが、実際には用途に合わせて使い分けることが大切です。

えっ！つまりそれって、どちらも揃えておいた方が良いってこと！？

もちろん余裕があればそうした方が良いですが、『もしどちらか一つを買うならこっちがいい！』というお話も紹介しているので、宜しければ最後までご覧ください。

それでは早速、２種類の電動ドライバーの違いについて解説していきます！

電動ドライバーの種類と特徴

先程も書いたように電動ドライバーには2種類あり、それぞれ特徴も異なります。

ドリルドライバーとは？

ドリルドライバーは回転のみで、下穴を開けたりパワーを必要としない制作物のネジ締めに使います。

木材にビスを打つとき、パワー不足でネジが奥まで入らない事があるので注意ましょう！

インパクトドライバーとは？

一方、インパクトドライバーは『回転＋打撃』でパワーを必要とするような家具や建築構造、エクステリアなどの制作に用いられます。

DIYでリフォームをしたり、デッキやフェンスを制作する時にビス留めが容易に行えます。

回転に打撃が加わるので、ドリルドライバーと違いネジが奥まで打てないという心配もありません。

インパクトドライバーとドリルドライバーの違いとは？

ここからは更に具体的に両者の違いについて解説していきます。

違うところはこちらの３つ。

ビットの取り付け方が違う

インパクトドライバーとドリルドライバー は、ビットを取り付けるチャックの形状が異なります。 

【インパクトドライバー】のチャック

インパクトドライバーは、先端のチャックを上下に動かす事ができます。

このチャックを指で摘んで持ち上げたままビットを差し込み、チャックから手を離すとビットが固定されます。

【ドリルドライバー】のチャック

ドリルドライバーは、チャックを回転させてビットの取り付け取り外しを行います。

先端には３本の爪があり、この爪でビットがしっかりと固定されます。

チャックを左に回すと爪が開き、右に回すと爪が閉まります。

ビットを取り付ける時は爪を開いて差し込み、右に回して固定します。

ドリルドライバーは回転速度を調整できる

インパクトドライバー・ドリルドライバーとも「トリガースイッチ」の引き加減である程度の回転速度をコントロールする事ができます。 

この点は同じですが、ドリルドライバーはこれに加えて「高速⇄低速」を２段階で切り替えできるレバーが付いています。 

※インパクトドライバーにはこの機能は付いていません。

したがって、用途に合わせて「低速⇄高速」を使い分けるのがおすすめです。

ドリルドライバーはトルクの調整機能がある

ドリルドライバーには、ダイヤルを回してネジの締め付けトルクを調整できる機能が付いています。

数字が大きくなるにしたがってトルクも大きくなります。

一定のトルクがかかるとクラッチ機能が働き、回転がストップします。

使う材質やネジの長さに合わせて、ダイヤルの数字を変えながら使います。

ダイヤルには「ドリルのマーク」も付いていますが、これは下穴を開ける時は「ここに合わせて使ってね！」っという目印です。 

電動ドライバーの使い方

それでは両者の違いを知ったところで、電動ドライバーの使い方について見ていきましょう！

ドリルドライバーで下穴をあけ、インパクトドライバーでビス留めする

２台持ちが出来るのであれば、下穴はドリルドライバー、ビス留めはインパクトドライバーのように使い分けると、ビットの取り替えをしなくて良いので作業効率が良くなります。

ドリルドライバーで下穴を開ける

ドリルドライバーで下穴を開ける時は、下図のようにドリルマークを合わせて使います。

下穴を開ける時は、ドリルをまっすぐに立てて垂直に穴を開けていきます。

横と上から目視して傾きが無いことを確認しながら行いましょう！

まっすぐに穴を開けたい方はこちらの記事も合わせてどうぞ。

インパクトドライバーでビス留めする

下穴を開けたら次はインパクトドライバーでビス留めをしていきます。

ビス頭にビットの先端を押し付けたまま、トリガースイッチを引くと回転し、一定のトルクが掛かったところで打撃が加わってビスが打ち込まれていきます。

ドリルドライバーのようなクラッチ機能は付いていないので、ネジの打ち込み加減は手元のトリガースイッチで調整します。

電動ドライバーの間違った使い方【危険】 

電動ドライバーを使う時のために、３つの注意的を覚えておきましょう！

正しく使わないとトリガースイッチを引いた時にビス頭からビットが外れて「痛〜い思い」をしないといけなくなるので気をつけましょう。

ビットの先端にはサイズが沢山あります。

一度ネジにはめてみて一番ぴったり合うものを使うようにしてください。

ネジに対してサイズが小さすぎると、回転させた時にネジ頭が潰れる原因になるので注意しましょう！

電動ドライバーを最初に買うならおすすめはどっち？ 

本格的にDIYを計画している方は、迷わず『インパクトドライバー』を購入する方がいいです。

インパクトドライバーはパワーがあるのでビス留めが容易です。

下穴用にドリルを装着すれば、ドリルドライバー 同様に下穴を開ける事ができます。

一方、ドリルドライバーはビス留めに限界があります。

トルク調整機能はありますが、太い木材にビスを打つような場合はパワーが足りず奥までねじ込む事が難しいです。

木工作業や本格DIYをする場合は、下穴とビス留めが一台でこなせる『インパクトドライバー』を選ぶようにしましょう！

DIYで人気の電動ドライバー

インパクトドライバーとドリルドライバーの違いとは？【まとめ】

こちらの記事では、「インパクトドライバーとドリルドライバーの違い」について解説してきました。

電動ドライバーはDIYには無くてはならない必需品。

用途に合わせて使い分けるのがおすすめです。

ドリルドライバーには「トルク調整」や「スピードコントロール」が出来る機能が付いていますが、ビス留めには向いていません。

あくまでも下穴を開けるための電動工具です。

インパクトドライバーは、パワーがあるのでビス留めに向いています。

ドリルドライバーと違ってトルク調整などの機能は付いていませんが、下穴を開けたり太いドリルを装着しても問題なく使えます。

インパクトドライバーとドリルドライバーの違いについては以上です。

電動ドライバーを購入したいけど、どっちがいいの？

こんな風に迷っている方は参考にしてください。

スライド丸ノコがあるとDIYに便利そうだけど、１度も使った事がないんだよね。こんな僕でも使いこなせるのかな？

DIYを始めた頃は「まぁ、ノコギリで頑張るか！」って思っていても、ずっとやっているとそのうち色んな電動工具を使ってみたくなりますよね。

実際にスライド丸ノコを購入するとなれば、安全に使うことはもちろんですが『どんな機能が備わっているのか』また『どんな加工ができるのか』使い方など気になる事が沢山あるかと思います。

こちらの記事ではスライド丸ノコの使い方はもちろん、それ以外に危険な使い方について解説しているので、ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいです。

こちらの記事に訪れたあなたは、「スライド丸ノコが欲しいけど、まずは使い方を知ってから考えよう」という方もいると思いますので、ぜひ参考にしてくださいね。

スライド丸ノコの使い方

まずは、気になるスライド丸ノコの嬉しい機能からどうぞ。

幅広のフローリング材が楽々カットできる

スライド丸ノコの最大の長所は、何と言っても幅広の板をカットできる事ではないでしょうか。
例えば、リフォームでよく使われる『幅３０３㎜』のフローリング材があるとします。

通常のスライドしないタイプの卓上丸ノコであれば、切断できる最大の幅はせいぜい１００㎜程度（物によって異なります）です。

一方こちらのマキタのM244モデルは『３１２㎜』とフローリング材も難なく一発でカットする事ができるのです。

手ノコでは難しい溝掘加工ができる

具体的にどのような加工ができるのかご紹介します。

十字相欠き継ぎ

十字相欠き継ぎとは、字のごとく『木と木を十字に組み合わせる継ぎ方』の事です。

例を出すと、障子の格子（こうし）が分かりやすいと思います。

のこ刃の高さを調節できるストッパーが付いているので、一定の深さまでしか刃が下りないようにする事ができます。

薄く切り込みを入れてノミで欠けば、お鍋のシーズンに大活躍の鍋敷きも作れますよ。

十字相欠き継ぎを手加工で挑戦したい方はこちらの記事も合わせてどうぞ！

『十字相欠き継ぎ』でワンランク上のDIYにチャレンジしてみよう！【やり方・コツをご紹介】

木工DIYに慣れてくると「相欠き」にチャレンジしてみたくなりませんか？こちらの記事では十字に木材を組む「十字相欠き継ぎ」のやり方をご紹介しています。コツさえ覚えてしまえば作品作りの幅も広がりますよ！是非、一度チャレンジしてみてください。

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2021.12.18

留め形の相欠き継ぎ

木工で使われる『留め』とは、『45度に切断した木材同士を接合して直角に組むこと』です。

分かりやすい物に例えるなら「額」だと思いますが、皆さんのお家の額もこの留めで作られているのではないでしょうか。

このように相欠きもミックスさせて作れば、額などもDIYで作れるようになりますよ。

角度切りと傾斜切りができる

こちらのスライド丸ノコは直角切りはもちろん、角度切りや傾斜切りの機能まで付いているのです。

2×4材（ツーバイ材）のような太めの木材を手ノコで切るのは大変ですよね。

その上、正確に切るのがとても難しいです。

そこで、スライド丸ノコがあれば、そこそこ厚みがあって幅の広い木材でも綺麗に正確に切ることができるのです。

例えばウッドデッキの幕板など少し幅がある板でも傾斜切りで難なくカットできますよ。

角度切りと傾斜切りを同時に使える

そして、なんと言っても嬉しいのが、角度切りと傾斜切りが同時に使えること。

もちろん角度切りだけ、傾斜切りだけと言ったように、それぞれ単体でも使えますが、この二つの機能を同時に使うこともできるのです。

例えば、角度切りの目盛りを5度に合わせ、同じく傾斜切りの目盛りも5度に合わせます。 この状態で木材をカットすると、このような切断面になります。

これを手ノコでやるのは至難の業ですが、こんな事も出来るのです。

角度切りと傾斜切りが同時に使えることで、スツールの脚が座面から広がるように角度をつけて作る事もできるのです。

スライド丸ノコの危険な使い方

スライド丸ノコが便利な電動工具だということは分かって頂いたと思います。

とはいえ、便利ゆえに多くの危険も潜んでいるのです。

スライド丸ノコも例外ではなく、DIYの作業を正確に素早くできる一方で、使い方を誤ると大怪我につながります。

安全第一を心がけて、無茶な使い方をしないように心がけましょう。

絶対ＮＧ【細い木材の縦切りはダメ】

細い木材の縦切りは非常に危険です。

仮にこの状態で切ろうものなら、ノコ刃が木材にかかった瞬間に弾みで飛んできます。

しっかりと固定できない木材のカットは絶対にやめましょう！

絶対NG【木材を押さえずに切るのはダメ】

スライド丸ノコには、木材を押さえる「バイス」という金具が付いています。

このバイスで木材をしっかり固定して切断するのが基本です。

とは言え、バイスで固定できない時に手で押さえて固定する事があるかもしれませんが、中途半端に押さえたり切断途中に手を離すと、跳ね返りで木材が飛んできたり丸ノコ本体が反動で動いたりします。（←キックバック体験済み）

かなり危険なので、木材をしっかり固定してからカットするようにしましょう！

絶対NG【のこ刃の際に手を添えるのはダメ】

小さな端材を更に小さくカットするのは、完全にNG行為です。

キックバックを起こしたら、たちまち指が飛んでしまいます。

繰り返しになりますが、バイス等でしっかりと固定せずに使用するのは超危険です。

以上、これだけは絶対にして欲しくない使い方でした。

正しい使い方をして怪我なく安全に使うことを心掛けるようにしましょう。

DIYの救世主！スライド丸ノコの使い方【まとめ】

いかがでしたか。

スライド丸ノコは、DIYを本格的にしたいという方にとって非常に便利な電動工具である反面、使い方を間違えると危険だよということが分かって頂けたと思います。

とはいえ、備わっている機能からして非常にありがたい言わば『DIYの救世主』であることは間違いありません。

これさえ守れば怪我をする心配もありませんし、これまで自分には無理だと思っていた加工もすんなり出来るようになります。

ぜひ安全に使って、DIYライフを楽しんでください！

マキタのスライド丸ノコM244を買ったんだけど、木材をカットしてみると微妙に角度がズレていて、直角に切れないんだよね。

より直角の精度を出すには、どうやって調整すればいいのかな？

こちらの記事では、こんな疑問を解決していきます。

スライド丸ノコを当然のように直角に切れる物だと思っていませんか？

実は直角のようで直角でない、つまり微妙にズレている事があるんです。

メーカーも出荷時点で調整してくれていますが、ずっと使っているうちにズレてしまったり、購入時点で既にズレてしまっている場合もあるんです。

えっ！！！新品の状態なのにズレてるの！？

そうなんです。

新品なのにズレがあるのは驚きかもしれませんが、搬送中に何らかの要因があったりするのかもしれませんね。

実際に僕が購入したスライド丸ノコもそうだったんです。

スライド丸ノコを購入したら試し切りをして直角を確かめよう！

そこで、購入したらまず直角が出ているかどうか、実際に使う前に試し切りをして確認しておくことをお勧めします。

上の画像では分かりづらいかもしれませんが、スコヤという直角定規を当てて直角をチェックしています。よく見ると微妙に右側に向かって隙間があるのが分かりますね。

取扱説明書の中でも「直角に調整する手順」が記載されているので、そちらに沿って調整すればある程度はクリアーできますが、実際にカットしてみるとそれでも微妙にズレている事があるんです。

では、どうやってその僅かな隙間をなくして直角に切れるように調整すれば良いのか！

それが、こちらになります。

スライド丸ノコの直角を調整する方法

先ほども書いたように、ある程度は取扱説明書の手順で直角調整はクリアーできます。

しかし、より精度を出してカットしたいという場合は、現物あわせを繰り返してより直角に近づけていくという作業を行っていきます。 

通常の直角調整の手順

まずは通常の直角調整のやり方です。

スライド丸ノコの後方に付属されているこちらの『ボックスレンチ』を取り外し、ガイドフェンスを固定しているボルトを緩めます。

丸ノコ本体の左側にある２つのボルトを緩めるとガイドフェンスを動かせるので、スライド丸ノコの刃とガイドフェンスが直角になるように「三角定規」または「スコヤ」を使って角度を調整します。

ボルトは本体の右側にも１つありますが、そちらは特に緩めなくてもガイドフェンスの調整は可能です。

あとは、定規を使って直角を保ったまま、はじめに緩めたボルトを締め直せば調整は完了です。

通常はこのような流れになります。

「よし、これで調整が終わった！」と思いきや、実際に木をカットしてみると・・・

あれ？まだズレてる！

なんて事があります。

より直角に近づけるための角度調整の方法

ここからは更に精度を出すための調整方法になります。

とはいえ、実際にカットしながら微妙な隙間を調整する以外の方法がありません。

つまり「ボルトを緩める→ガイドプレートをちょっと動かす→ボルトを締める→カットする→直角かどうか確かめる」を地道に繰り返しながら微調整します。

ピッタリ90度になれば調整は完了です。

気長に調整してみてくださいね。

スライド丸ノコで直角に切れない時の調整方法【まとめ】

こちらの記事では、スライド丸ノコで直角に切れない時の調整方法について解説してきました。

スライド丸ノコの購入理由には、作業が楽に行えるということ以外にも、精度を求めて購入される方も非常に多いと思います。

それが、いざ使ってみると精度が出ていないという事も稀にあるんです。

木材をカットして組んでいく時に気付いて、その時に調整しても決して遅くはありませんが、どうせなら買った時にチェックしておいた方が安心して使えますよね。

直角がズレていると、角度切りまでズレてしまいます。

スライド丸ノコを購入された時はぜひ試し切りをして、直角が出ているかどうかチェックしてみてくださいね。

理由は簡単です。

しかし、その中でもプロ仕様を選んだのは、何と言っても圧倒的にコストパフォーマンスが高かったから！

ボッシュのオービタルサンダーを買いたいけど、DIYモデルとプロ仕様で迷っている方は、こちらの記事をぜひ参考にしてくださいね。

BOSCH(ボッシュ)のオービタルサンダーを選んだ理由

ボッシュのオービタルサンダーは、ほんとうに使い勝手が抜群。

DIY仕様とプロ仕様があるのですが、価格差もほとんどありません。
プロ仕様を買うのが圧倒的にお得です。

ここでは、プロ仕様のオービタルサンダーの機能も合わせて購入した理由をまとめています。

圧倒的な使いやすさ【プロ仕様ならではの機能も搭載】

プロ仕様には、DIY仕様には搭載されていないプロ仕様ならではの機能も２つ搭載されています。

ダイヤル付きで回転数をコントロールできる（プロ仕様のみ）

こちらはプロ仕様のみに搭載されてある機能で、回転数をダイヤルで調整できるようになっています。

ご近所さんへの騒音が心配だったので、住宅地でも静かに作業ができて本当に助かっています。

ON／OFFの切り替えが簡単「オン保持ボタンも搭載」（プロ仕様のみ）

こちらもプロ仕様のみに搭載されてある機能で、手元のメインスイッチで「ON／OFF」の切り替えが可能なので作業効率を高めてくれます。

更にプロ仕様にはオン保持ボタンが付いているので、幅がある木材を削る時に手元が疲れず楽にサンダーがけが可能です。ほんと便利な機能ですよね。

オン保持ボタンを押すと、メインスイッチから手を離しても連続運転が可能です。

ペーパーがマジック式／クランプ式、どちらも使える

マジック式のペーパーは耐久性と機能性に優れているぶん割高ですが、こちらはペーパータイプも固定できるクランプが付いているので、市販のサンディングペーパーでも使用可能です。

ペーパー代を安く済ませられるのは嬉しいよね。

お手入れ簡単なマイクロフィルターユニット

集塵バッグタイプのオービタルサンダーに比べて、お手入れが簡単です。

本体からダストボックスを取り外して、蓋(フィルター部分)を外します。

容器の中のゴミを捨てて水洗いもできるので、きれいな状態を保てます。

 はい！これでお掃除は終了（＾＾）

BOSCHのオービタルサンダーは、ダストボックスがスケルトンなので粉塵ふんじんがどれだけ溜まっているのか分かりやすいのも特徴です。

マイクロフィルターでクリーンな空気を排出

BOSCHは、マイクロフィルターシステムを採用しているので、ボックス内に粉塵だけ残してきれいな空気を外へ排出してくれる優れものなんです。

しかも、集塵バッグタイプのサンダーに比べて、吸い込む力もすごいんです。

とは言っても、多少の粉塵は空気中を舞うので、必ずマスクを着けて作業するようにしましょう。

プロ仕様なのに低価格

DIY仕様とプロ仕様で、なんともビックリ、価格差が１０００円ほどしか違わないのです。

ただ、DIY仕様には『キャリングケース』が付いているので、本体やペーパーの片付けに便利です。

一方のプロ仕様には、キャリングケースが付いていませんが、DIY仕様にない機能が備わっています。

ケースは後からでも用意できるけど、ない機能を増やすのはできないようね〜

PRO仕様にはケースはないけど箱はついているから、迷うくらいなら機能がたくさん付いてるプロ仕様がいいと思うよ。

BOSCH(ボッシュ)のオービタルサンダーは、ペーパーの取り付けが２通りで使いやすい

ペーパーの装着方法は２通りありまして、マジック式とクランプ式があります。

取り付け方法はこうです。

クランプ式のサンディングペーパーの場合

ペーパーの装着は３ステップです。

まず、前方の赤いボタンを押して、黒いゴムの押さえを浮かしてペーパーを挟みます。

次にペーパーを前方から後方に回してクランプに差し込みます。

ペーパーはたわまない様にしておきます。

最後にレベーをフックにかけて、ペーパーをしっかり固定すれば出来上がり。

クランプがペーパーを引っ張りながら固定してくれるので、たわまずきれいに装着できます。

続いて装着したサンディングペーパーに穴をあけます。

ここで使うのが、付属品の『パンチングツール』です。

矢印の方向に本体を合わせて、パンチングツールに押し付けます。

紙やすりの場合は、穴が簡単にあきますが、布やすりは結構つよい力で押し付けないと穴があきません。

布ヤスリの場合は、この通り、穴はあくけど小さいんですよね。

僕はここから鉛筆などを差し込んで、穴を広げて使っています。

マジック式のサンディングペーパーの場合

こちらはペタッと貼り付けるだけの簡単装着タイプです。

最初からペーパーに穴があいていて、吸じん用の穴に合わせて貼るだけです。

厚みがあるぶん、耐久性も良いので、紙やすりと違って破れる心配もありませんよ。

クランプ式のサンディングペーパーは「布」がおすすめ

市販のサンディングペーパーを買うとき、「紙」にするか「布」にするか迷うと思いますが、圧倒的に「布」がおすすめです。
紙製はオービタルサンダーの回転と木材のササクレとの摩擦ですぐに破れてしまい使い物になりません。

一方で布製は分厚く、頑丈なので、少々のことでは破れませんし、何度も繰り返し使えるのでおすすめです。

サンディングペーパーについては、こちらの「サンドペーパーの選び方と使い方」の記事を参考にしてくださいね！

布ヤスリを買うならコーナン！

Ａ４サイズをカットして使っていますが、安いのでおすすめです（＾＾）

オービタルサンダー(GSS23AE/MF)を使ってみよう

では実際に、BOSCH(ボッシュ)PROのオービタルサンダーを使って、木材の表面をきれいにサンディングしてみたいと思います。

 その時の動画がコチラ↓

youtu.be

 サンディング前とサンディング後を比較すると、黒ずみが取れてきれいになっています。

手で頑張ってヤスリがけするのは大変ですが、電動工具ならあっという間です。

マイクロフィルターの交換時期？

最近、集塵ボックスから粉塵が吹き出してきてると思ってたら、この部分の接着が取れていました。

ボンドか何かで接着すれば使えそうですが、３年使ったらこの通り、目詰まりもひどいので、そろそろフィルターの買い替え時かもしれませんね。

BOSCH(ボッシュ)のオービタルサンダーを選んだ理由【レビュー：まとめ】

今回の記事では、僕が愛用しているボッシュのプロ用オービタルサンダーのご紹介でした。

かれこれ３年ほど使っていますが、不具合もなく好調に作動してくれています。

プロ仕様ならではの回転速度を調節できる機能がついているので、住宅地や近隣の方への心配も軽減できています。

DIYをやっていると、予算と相談しながら少しずつ電動工具を揃えていきたくなりますが、ボッシュのオービタルサンダーを買うなら、断然プロ仕様がおすすめです。

参考になった方は、実際に使用感を体験してみてください。

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卓上ボール盤には種類が沢山あるけど、どうしてSK11の卓上ボール盤に決めたの？

木工やっていて難しいと思う作業の１つが「穴あけ作業」です。

まっすぐ穴を開けるのってこんなに難しいの？

そんな風に感じている方は意外と多いのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、僕がSK11の機種を購入した理由と使い方について分かりやすく解説していきます。

ボール盤があれば正確にまっすぐの穴あけ作業はもちろん、少し大きな穴を掘る事だって出来ちゃいます！

ボール盤に興味のある方や購入を検討している方は、DIYの幅が広がるので是非参考にしてくださいね。

卓上ボール盤を購入した理由

真っ直ぐの穴あけ作業ができる

何と言っても正確にまっすぐの穴をあけられるところです。

電動ドライバーでは、木材に真っ直ぐの穴を開けるのはとても難しいです。

自分ではまっすぐだと思っていても案外歪んでしまっている事も多いですよね。

ビスが斜めに入って木材から飛び出した時のショックは大きいです・・・

穴あけの深さ調整ができる

同じ深さの穴をたくさん開けたい（掘りたい）時に電動ドライバーだと深さを一定にするのが難しいです。

僕にとっては穴の深さを一定にできる機能が付いているものボール盤の魅力でした。

動作音が静か

電動工具は音が大きくてうるさいというイメージがありますよね。

ボール盤は違います！

多少、ゴロゴロ・カタカタという音はするのですが、子供が寝静まった夜でも室内で作業できるくらい静かなんです。

もちろん、ご近所の迷惑にもなりませんよ。

SK11の卓上ボール盤（SDP-300V）に決めた理由

卓上ボール盤のおすすめ人気ナンバー１

ボール盤のことがよく分からない方にとっては、ありがたい情報！

おすすめ人気ランキングでも堂々のナンバー１なのです。

「人気がある＝間違いない」

全てに当てはまることではないと思いますが、多くの方が使っているという事実は信頼にも繋がりますよね。

DIYならではのお手頃価格

何と言っても、価格が１万円程度とお手頃なのです。

ボール盤には小型の機種もありますが、「小型＝安い」訳ではありません。

小型のボール盤って意外と高いのです。

小型卓上ボール盤よりも大きくて深い穴があけられる

ボール盤には大小様々な物があります。

使用頻度や用途に合わせて購入する事をおすすめします。

「小型の物を買った後、やっぱり大きいのにしておけば良かった・・・」

 こうなる事だけは避けたいですよね。

木工やDIYをやっていると、今は小型で良くてもこれから先必要になるかもしれません。その都度、購入し直すのは勿体無いので、後悔しないためにも良く考えてから購入しましょう。

DIYには十分なスペック！購入時のポイントとは？

SK11 卓上ボール盤のスペックを比較

それでは、SK11の卓上ボール盤のスペックを確認してみましょう。

SK11の卓上ボール盤には３機種あるのですが、こちらの記事ではDIY向けとして２種類に絞って紹介しているので見比べてみてくださいね。

SDP-300Vを選んだ購入時のポイント 

上の表の赤字部分は、僕が（SDP-300V）を購入した時に意識したポイントです。

まとめると下の様になります。

普通のDIYレベルなら（もちろん僕も含めて）、左側の機種で問題ないと思いますよ。

用語の解説

電動工具に詳しい方はなんて事ないでしょうが、僕の様に趣味でやったり初めて購入する方は「ドリルの最大送り幅？」「フトコロ寸法？」「穴あけ能力？」など分からない事だらけ！

そこで簡単に用語の解説をしておきますので参考にしてくださいね。

SK11 卓上ボール盤の組み立て方（所要時間３０分）

組み立ての手順

組み立ては３０分くらいあれば可能です。

それでは６つのステップでどうぞ！

ステップ１：ダンボール箱を開封

ダンボール箱を開けると部品と説明書が入っています。

とりあえず箱から部品を全部とり出して、組み立て準備を行いましょう。

ステップ２：土台に支柱を取り付ける

３本の６角ボルトとバネワッシャーでしっかり締めて固定します。

ステップ３：支柱にワークテーブルを取り付ける

ワークテーブルを支柱の上から差し込んで、テーブル固定ハンドルで固定します。

ステップ４：本体を支柱に取り付ける 

本体を支柱の上から慎重に差し込みます。

矢印の所に左右２箇所の６角ネジがあるので、付属の６角レンチで固定します。

ステップ５：本体にハンドルとドリルチャックを取り付ける

SK11 卓上ボール盤の使い方と機能

僕が購入したSDP-300Vという卓上ボール盤には色々な機能が備わっています。

深さ調節ができる

２つあるナットの下側のナット（深さ調整ナット）を動かして、穴あけ深さの調整ができます。これがあることで、誤って深く掘ってしまったというミスも防げますね。

本体に６０㎜まで表示されているのも嬉しいです。

回転数の調整ができる

ドリル径に応じてベルトの位置を変え、回転数を調整する事ができます。

・ドリル径が小さい（細いドリル）・・・高速

・ドリル径が大きい（太いドリル）・・・低速

ワークテーブルの角度調節ができる

斜めの穴あけをしたい時に便利な機能ですね。

例えば、電動ドライバーで正確に４５度の傾斜をつけて穴あけしたいと思っても、かなりハードルが高いんじゃないですかね。

ていうか、そんなこと出来るんですかね？

こちらのボール盤は、左右４５度まで傾斜をつける事ができるので正確に斜めの穴あけが出来るんですよ。

色んなドリルの装着が可能

ボール盤には様々なドリルの装着が可能です。

木工・DIYでよく使う「ショートビット」「ボアビット」「ホールソー」など、作りたい作品に合わせて使用することも出来ますよ。 

SK11 SDP-300Vの【穴あけ能力】は２４㎜と表示されていますが、ボアビットやホールソーを使うと２４㎜よりも大きな穴あけも可能です。
 

SK11 卓上ボール盤はDIYにおすすめ！購入を決めた理由と使い方【まとめ】

ボール盤は便利な道具とは言え、電動ドライバーのように手軽に購入しにくい工具の一つかもしれませんね。

ただ、持っていると本当に便利な工具には間違いないので興味のある方は参考にしてください。

 こちらの記事も参考にしてくださいね（＾＾）

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ネットで「ろくろ脚」って検索してみたけど高くて買えないや！木工初心者の僕でも工夫してそれっぽい脚に出来る方法ってあるのかな？ 

テーブルの脚で使われる「ろくろ脚」ってどんな脚？

テーブルの脚を「ろくろ脚風」に手加工する方法！

トリマーを使ってテーブルの脚をろくろ脚風に加工する